胶东作家李明老师作品欣赏美味黄花鱼

美味黄花鱼

黄花鱼留存在童年的梦里，明日黄花了……

那时，父母单位就在“县水产”大院儿对门，我自然能见到大筐大筐的各色鲜鱼，最喜人的就是金灿灿的大黄鱼、小黄鱼。母亲说，从前一到汛期，家里的饭桌上时不时就有黄花鱼，但那时，她对鱼兴趣不大，倒是喜欢黄花鱼脑袋里的那两颗“鱼惊儿”，比绿豆稍小，质地异常坚硬，一度收集了满满一大把……

我总算还赶上了黄花鱼成汛的尾巴，却记不清最后一次吃黄花鱼是哪一年，总之，没觉得黄花鱼有多金贵。后来，从销声匿迹，到天价黄花鱼在媒体披露，昔日常见之物，越来越渐行渐远了。年，春节，单位分了几斤野生的黄花鱼，一例都是二两左右，挂了厚厚的“冰衣”，六条装一盘正好，还暗自欣喜，毕竟比饱食终日四体不勤肚皮圆滚，腹内裹着一层厚厚腻油的养殖黄花鱼强多了。也正是这年年初，报纸上看到一条消息，浙江一渔民捕到了一条3.5公斤重的野生大黄鱼，最后万元一斤卖给一位广东客商。该报还称，当年野生黄鱼比往年多点，但依旧很难捕捞到，港口里六七十条小船，每天也只能捕捞到一两条一两斤的野生黄鱼……

恍若隔世！

倘若时光倒流三十几年，中国人很少有不知道黄花鱼的吧？那时候，北京上海这样的大城市，门市里虽说卖的只有黄花鱼、带鱼等品种，至少说明它还很多……到我上初中，地理课本上还把对虾，大、小黄鱼，带鱼，鲅鱼，马面鲀等列为我国主要水产品呢。说没有就没有了……至少，我作为烟台人，还在水产行业、酒店业混迹多年，就再没见到过单条能够装盘的黄花鱼影子……

这得从黄花鱼的特性找原因。前面说过母亲小时候收集“鱼惊儿”玩儿，黄花鱼的灭绝性与这小小的“鱼惊儿”大有关系。另外，黄花鱼产卵时会发出“咕咕”的叫声，这又为发现鱼群提供了方便。上世纪50年代，福建渔民“创造”的“敲罟”捕捞的作业方式传到温州，并迅速得到迅速推广——所谓“敲罟”捕捞，就是利用“鱼惊儿”受到震荡鱼便浮水而死的特性，作业时许多渔船一起敲竹板，在水中产生共振，使大鱼小鱼一起脑震荡，“一把又一把大网兜从船上伸下来，一勺一勺将大小黄鱼统统捞到大船上，船舱不一会儿就堆起黄灿灿的鱼山……”（.2.2《文汇报黄鱼的叫喊》），造成灭绝性捕捞，最终致使小黄鱼在60年代中期、大黄鱼在80年代初期基本消失。

野生黄花鱼软嫩的“蒜瓣肉”只能出现的童年的梦里了。

如今市场上倒是不难见到比香烟略长的黄花鱼，有时候也买点回家，但是只适合做“炸小鱼”了。倘若焖着吃，干脆先把头揪下来才爽利。儿子小时候，那天下班回家，路过鱼市，

看见极新鲜的小黄花鱼，才三块一斤。天色将晚，鱼贩子也诉苦，“她妈的，两块八上的，三块钱就卖”。我微笑，俗话说“从南京到北京，买的没有卖的精”——他肯定已经从中拣出个头稍大的以备明天单独卖，而且鲜鱼也用海水掺和淡水一直浸泡着，早已经吃饱浆了。这伙计拿咱当外行了，也不揭穿他，人家赚钱天经地义，咱自己觉得合适管他赚多少呢。

买回家，忽然动了点心思，把小黄花鱼去头，从后背剖开，剔掉中间的脊椎刺，成一个小鱼饼儿，料酒酱油白胡椒粉姜汁少许盐喂口，蘸蛋液，撒葱花，蘸干面粉，在电饼铛上煎至金黄，我还没坐下，儿子已吃得光光。又蒸了十几条，抖落鱼肉，以葱姜末爆锅，加凉水，下鱼肉儿搅散，倒点料酒，开锅后，打蛋花，淋水淀粉勾芡，停火，撒香菜末，滴少许香油，做了一汤碗黄花鱼羹，儿子喝了三小碗，我心里高兴，回头想想，如此精工细作，真是逼出来的！

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